Рассказ одного из наших сотрудников о том, как он строил свою баню.
Уважаемый читатель! Скажу сразу, что когда начинал строительство собственной бани, мысли о написании статьи не было. Но вот сейчас уже на завершающей части строительства решил поделиться своим опытом, возникавшими проблемами и некоторыми решениями. С самого начала было желание построить недорогую баню и поставить хорошую печь (печка то все равно бесплатно))!!!).
С фундаментом решил сразу, что будет буронабивной и сверху плита 150 мм толщиной. Фундамент залили без всяких проблем, столбы забуривали на 1200 мм, под плиту делал песчаную подсыпку 300 мм, как сейчас оказалось - все верно, нигде не треснуло, не отвалилось. В фундамент сразу заложил трубу приточной вентиляции 120 мм в диаметре, которая по плану должна была выходить в парное помещение под печь. Приточка нужна для того, чтобы насытить парную кислородом и избавить посетителей от возможной проблемы кислородного голодания. С ней легко дышать при любом количестве посетителей и любой температуре. Забирает воздух приточная вентиляция напрямую с улицы, это важно. Также знал, что буду делать теплые полы. Дом рядом, есть газовый котел на 26квт - решил, что хватит мощности на дом и на баню. Площадь дома 120м2. В трассу отопления сразу запланировал проложить горячую и холодную воду и канализацию.
Баня от дома находится на расстоянии, и уровень канализации в бане оказался ниже уровня канализации в доме!!! Думал, придется ставить септик, а это сразу обслуживание, чистка да и денег он стоит. Но нашлось классное решение. Около фундамента бани выкопал небольшую яму, сварил металлический ящик. Утеплил пенополистеролом и поставил фекальный насос!
Оказывается, для него не проблема протолкнуть стоки канализации на расстояние 18 м в трубу диаметром всего 30 мм.
Под крышку ящика положил утеплитель, чтобы лучше сохранить в нем тепло от труб отопления. Все коммуникации объединил в одну трассу, чтобы циркулирующая вода отопления от дома к бане прогревала все коммуникации и они зимой не замерзли. Также весь пакет коммуникаций провел через металлический ящик, где стоит фекальный насос. На улице всю трассу закрепил на металлических стойках и обмотал снаружи для утепления фольгой с полиуретановой пенкой, как подложка для теплых полов. Фольгу разворачивал внутрь для отражения тепла. Сейчас пока еще не было сильных морозов, где-то до -7-8 опускалось, но снег, лежавший на трассе, не растаял, хотя температура теплоносителя в трубах отопления 42 градуса.
В теплых полах я не специалист, и разослал в разные компании запрос на изготовление. Цены неприятно удивили. Оказалось - дорогое удовольствие. Но повезло найти мастера, который все сделал буквально из подручных средств, и все работает. Одно только упущение - не поставил клапан подмеса.
Оказывается, теплые полы греть выше 45 градусов не рекомендуют, иначе может потрескаться стяжка и отвалиться плитка. Но оказалось, что клапан доделать можно, а при экономии сметы более чем в 2 раза я готов простить моему мастеру это упущение и впаять клапан. При запуске теплых полов пришлось довольно тонко настраивать каждый контур, а у меня их 4, чтобы полы разогревались одинаково. Я поступил достаточно просто, считал обороты на каждом вентиле, а потом пропорционально разнице температур в разных контурах понемногу придавливал вентили. В итоге добился ровного нагрева. Спец по полам, когда их делал, сказал что длина одной магистрали не должна превышать 25 м. Наверное, был прав - у меня все работает. Кстати, решение по теплым полам принял не потому, что деньги девать некуда, а потому, что по роду своей деятельности часто бываю в банях благодарных клиентов, и у многих проблема - в предбаннике мерзнут ноги. Особенно, если нет тамбура. Сейчас в правильности решения не сомневаюсь, и для этого есть причина. О ней расскажу дальше.
Когда начал думать, из чего же строить, и вот тут сделал первую ошибку. Пожалев денег на сруб и его обработку, заказал баню из профилированного бруса. Привезли, собрали быстро, за неделю. Размер 6х8 плюс выпуски по 2 метра для террасы
Строители производили впечатление деловых, все знающих мужиков, но на деле оказалось не так. Как выяснилось позже, брус ни в коем случае нельзя собирать на гвозди, а нужно собирать на нагеля, ширина полотна джута - это межвенцовый утеплитель - должна хотя бы по сантиметру торчать за брус внутри и снаружи здания, брус надо было обработать специальной пропиткой и завесить темной пленкой на расстоянии, чтобы солнце его слишком не пересушивало, под кровельный материал нужно класть пароизоляцию, иначе образуется конденсат. И ко всему прочему, в комплекте со срубом привезли вагонку для отделки – сейчас я ей топлю печь, когда вечерком после работы есть желание посмотреть на живой огонь.
Так что специалистов много, но доверять можно единицам. Кстати, то же самое касается и современной литературы по постройке бани. Мне подарили книгу "Энциклопедия бани", и я, было дело, хотел набраться там знаний, но слава богу начал читать с раздела о печах. В этой теме я немного разбираюсь, и было интересно узнать что-то новое. Когда прочел первую статью, сильно разочаровался. Сразу было понятно - написана книга не специалистом, а какой-то девочкой с длинными ногтями, которая дальше парковки своего офиса не ходила и вряд ли живьем видела банную печь. Про остальное читать не стал, чтоб каши в голове не получилось. Зато в книге куча рекламы, пиара и прочей чепухи, мало кому нужной. Так что, будете покупать литературу, берите конкретного автора, а не сборник всякого бреда. Еще лучше, если знающий человек выбрать поможет.
Так вот, спустя год, когда брус высох, я понял, что нужно было брать бревно. Брус в некоторых местах повело, на входную дверь пришлось даже стальной каркас ставить, чтоб стену вытянуть. Потом пришлось думать, как его закрыть. Сплошной творческий процесс с этим брусом!
Много где брус сильно треснул, да еще плесень проступать стала. Теперь, чтобы все это исправить, пришлось тратить время и деньги. Плесень убирал отбеливателем древесины, потом конопатил все швы и трещины паклей по всему периметру бани снаружи, адский труд, я вам скажу, и замазывал все, что проконопатил, мастикой "теплый шов". Получилось даже красиво.
После промазал пропиткой на водной основе в 2 слоя. Предохраняет от сырости и грибка. С крышей ничего делать не стал. Снимать покрытие и стелить пароизоляцию оказалось равносильно замене покрытия. Простоит, сколько простоит.
Сам сруб для бани спроектировал достаточно необычно. Потолок в предбаннике сделал 3.5 м. (Выше на фото с мастерами видно). Это выше, чем в остальных помещениях на 1 м, зато сильно увеличило визуальный объем. Но при такой высоте потолка тяжело прогреть весь объем воздуха, вот здесь и выручил теплый пол. Даже, при том, что сруб у меня не удачный и толщина стен всего 150 мм, в бане тепло!!! Сейчас занимаемся отделкой и нам жарко, хотя на улице подмораживает. Кстати, у нас есть варианты печей, к которым можно подключать теплые полы в бане.
Дальше расскажу об утеплении парного помещения. Потолок во всей бане зашит вагонкой. Над ней пароизоляция с зазором от вагонки 50 мм и сверху нее 150 мм утеплителя базальтовой ваты. В парной все немного сложнее. Во-первых, обшивка начинается со стен. Если их нужно утеплять, то набивается брусок 50х50 мм в ячейку размером с мат, которым собираетесь утеплять. Я утеплять стены не стал. Потом на стены поверх ваты укладывается фольга, желательно толстая - с ней проще работать.
Ни в коем случае ее нельзя рвать и мять. Надо работать аккуратно, причем фольга укладывается по конденсату. Т.е. начинаем снизу и каждый следующий слой накладываем на предыдущий с напуском 50-70 мм. Это нужно для того, что если в парной будет слишком влажно, конденсат не намочит вату утепления, а сбежит вниз к полу. Точка росы под вагонкой на фольге. Дальше также утепляем потолок с той разницей, что швы фольги проклеиваем алюминиевым скотчем, чтобы не было теплопотерь.
Потолок в парной - самое больное место. Обязательно нужно сделать герметичным стык потолка со стенами. Там максимальные теплопотери. Поверх фольги прибил рейку толщиной 20 мм и по ней шил вагонку. Зазор нужен для того, чтобы была вентиляция под вагонкой и она не прела, а также для эффективного отражения тепла фольгой обратно в парилку. На стены я использовал липу категории Б, на потолок кедр - уж очень понравился его запах в одной из "благодарных" бань. Взял категорию Б, потому что в категории А из 10 досок все равно 3-4 штуки Б. Не обидно. Смотрится, по-моему, красиво.
Полог в парилке делаю из липы. Дерево приятное, красивое, легко обрабатывается и главное - не выделяет смолы. Освещение будет встроенное под полог.
Установка банной печи
До обшивки парной и потолка наши сотрудники установили мне печь. Для ее монтажа потребовалось выпилить в стене предбанника проем размером около 1600 мм шириной на 1800 мм высотой, примерно.
В каждом конкретном случае проем получается разный. Это зависит от картинки кладки, толщины стены, высоты потолка. Начали с того, что пропилив стену, установили печь на фундамент так, чтобы отверстие приточной вентиляции оказалось между задней ножкой печи и зольным ящиком.
Пока пилили проем под печь, испортили несколько цепей на бензопиле. Виной тому гвозди, на которые собран сруб. Надо было собирать на нагеля.
Печь себе выбрал Тройка 06 с каминным порталом. Эта печь проектировалась как печь для русской бани с контролем конвекции. Она дает очень мягкий пар и не обжигает, даже если находишься вблизи. Камней влезает много - до 200кг, если взять мелкий в пол кулака и меньше. Я в свою уложил 160 кг средней фракции, мелких не нашел. Пока больше не влезло. Попользуюсь, камни осядут и можно будет добавить килограмм 10-20.
Кирпичная кладка выполняет функцию экрана и делает эту печь максимально безопасной. Эту модель мы выпускаем уже лет 13-14. Сконструирована она была как печь для коммерческого использования, поэтому в домашних условиях работает безупречно, и срок службы явно больше 13-14 лет, поскольку замены таких печей или рекламаций не было с самого начала их производства. Печь большая, тяжелая, но установить ее на место проблем нет, поскольку в комплекте есть съемные колеса и перемещать ее могут 2 человека. На этапе планирования печи решил усилить ее ребрами жесткости и дно каменки – самую термически нагруженную часть печи - сделать из металла 40 мм толщиной. Опционально это можно добавить почти ко всем нашим печам. Печь решил сразу сделать надолго, чтобы внукам осталась! На кирпиче решил сэкономить денег и купил обычный Витебский кирпич.
Мастерам поставил задачу снять фаски и обработать кирпич. Рисунок кладки выбрал типовой. Кладка кирпича ведется на глину с добавлением цемента 10%. Кирпич можно класть только в теплом помещении, и тут снова выручили теплые полы! Хотя наши мастера ведут монтаж печей круглогодично даже в недостроенных банях. Окна, двери и потолок они затягивают пленкой, ставят электрическую пушку и кладут кирпич. Чтобы кладка получилась прочной, нужно хотя бы +5оС.
Перед монтажом печи обязательно делают гидроизоляцию между фундаментом и кирпичной кладкой. Можно положить любой водонепроницаемый материал. Мы, обычно, кладем лист нержавеющей стали. Когда закладывали приточную вентиляцию в фундамент, еще на моменте его отливки, я не знал какой у меня будет сруб - из бруса или бревна. Оказалось, что это важно! Поставили печь, и оказалось, что она сильно выступает в предбанник. Не учел толщину стены. Обычно в срубе она 220-280 мм, а у меня всего 100 мм и между парной и предбанником. Сдвинуть назад не получается, иначе зольник перекроет приточную вентиляцию.
Каждая проблема имеет свое решение, иногда оригинальное, об этом я расскажу позже. Получилось даже креативно, красиво. Так что перед постройкой бани желательно все спланировать, а еще лучше нарисовать хотя бы простенький проект. Монтаж печи был начат. При обкладке наших печей нужно соблюдать всего несколько правил, они прописаны в инструкции, которая прилагается к печи. Во-первых, класть на красную глину для кладки печей и каминов с 10% добавлением цемента. Во-вторых, оставлять зазоры не менее 80 мм между печью и кирпичом в парном помещении. В-третьих, соблюдать требования пожарной безопасности. Они также прописаны в инструкции, и есть очень понятные картинки с размерами. Внутри кладки печь фиксируется кирпичами, предохраняющими ее от движения. При нагреве и остывании печь может смещаться внутри кладки, чтобы этого избежать, ее фиксируют.
Обычно под печью мы делаем цоколь в 2-3 ряда кирпича. Нужно для того, чтобы в дальнейшем Вы не были ограничены толщиной пола, как в моем случае. Хватило места и теплый пол смонтировать, и стяжку залить. А можно было бы и балки бросить, и на них деревянный пол собрать. В общем, запас лишним не бывает. Да и смотрится печь на цоколе красивее. При укладке кирпича в парилке в первом ряду над цоколем оставляются конвекционные отверстия. Их может быть любое количество, но не меньше 4х по периметру. Размер в пол кирпича. Они нужны для того, чтобы пол был теплым и не было холодной прослойки воздуха. Под отверстиями нужно выпустить ручку приточной вентиляции.
Укладка кирпича ведется легко. Нужно иметь лишь мастерок и уровень, чтобы все было ровно. Для тех, кто хочет творчества, можно взять болгарку, диск по камню и заняться творчеством. Это увлекательно - создать что-то красивое. За 3 ряда до окончания прямой вертикальной кладки оставляются отверстия 140х140 мм. В них в дальнейшем будут установлены конвекционные дверцы. Их нужно не менее 3х по периметру печи в парной. Можно сделать их все на одной стороне.
Ровная кирпичная кладка ведется выше боковой стенки печи на 2 ряда кирпича. Как только вы закончили с боковыми стенками, нужно делать верхнее перекрытие над печью. Перед этим установить на печь стальную толстостенную трубу. Она будет началом дымохода. Это не сложно.
На боковую кладку укладываются парами спина к спине уголки с полкой 50, их нужно 2 пары с 2х сторон трубы. Начинаем укладывать в них кирпич, он одной стороной ложится на верх кладки, которая была сделана вокруг печи, другой стороной на полку уголка. Таким образом, получаем крышку с несущими элементами из уголка. Толщина крышки, как правило, составляет не менее 2х рядов кирпича, уложенных в перевязку. При монтаже крышки перекрытия печи нужно не забыть про задвижку и через отверстие выпустить прут управления задвижкой в предбанник, и потом установить на него ручку. Когда перекрытие смонтировано, ему нужно дать сутки схватиться – затвердеть. Теперь можно начинать обкладку трубы. Размер обклада 500х500 мм. Стенки кладки должны быть вертикальными.
За 5 рядов до уровня потолка в парной начинаем делать распушку - расширение трубы. Этот узел очень важен, поскольку является противопожарной разделкой потолка. Размер распушки в потолке должен быть 1000х1000 мм. Высота этого узла должна быть на 100 мм выше толщины перекрытия и на 50 мм ниже потолка парной. Закрывать этот узел снизу вагонкой запрещено.
Стальная толстостенная труба должна выступать из распушки на 100-150 мм для посадки на нее сэндвич-дымохода. Обращаю ваше внимание на то, что сэндвич дымоход мы ставим исключительно после распушки на чердаке, а не от печи. Закрывать его кирпичом или нет, это уже личное дело каждого. Но надо понимать, что любой сендвич может иметь температуру наружных стенок выше 100о! Поэтому рядом с ним должны быть теплоизолированы все деревянные элементы, и старайтесь не ставить сендвич в ниши, как часто бывает с банями, у которых есть мансардный этаж. Мы почти всегда обкладываем сендвич кирпичом или предпринимаем другие меры, не позволяющие дымоходу перегреть окружающие деревянные конструкции. Перекрытие над печью, которое я описал выше, способно выдержать до 4 м кирпичной трубы. Кровлю проходим спокойно кладкой размером 500х500мм, это безопасно. Выйдя из кровли, делаем разделку из полиэстера на кирпичной трубе, чтобы стекающие с трубы осадки не проникали в стык кровли и дымохода. Стыки все можно промазать силиконовым герметиком для наружных работ, а примыкание разделки к кровле проклеить кровельной лентой типа герлен.
Если на улице сыро или холодно, погрейте феном то место, куда собираетесь нанести герметик или проклеить ленту.
Печь собрали, обложили, но что делать с фасадной выступающей частью? Стыковочный шов кирпичной кладки, который должен был быть в стене, оказался снаружи. Прикинув разные варианты, мы решили боковые и часть передней кладки облицевать плиткой в тон пола. Получилось интересно, теперь возьмем на вооружение.
Клей применили специальный термостойкий. Есть вероятность, что на обычном плиточном клее держаться не будет. Слишком больная разница теплового расширения кирпича и плитки. Швы на печи в парном помещении затерли затиркой в тон кирпича. На фасаде планируем тоже затереть, но в тон плитки. Эти работы пока не готовы, мастера обещают к концу недели сдать нам баню, и я обязательно сделаю фотоотчет и выложу то, что получилось.
Отдельная история с проводкой. Заранее я ее не проложил, и даже не предусмотрел где что будет. Когда начали думать, где вешать светильники, оказалось, что почти вся проводка идет снаружи стен. Чтобы скрыть ее мы проложили часть проводки в плинтуса, часть в дверные проемы, часть в швы бруса, а что-то просто закрыли в углах плинтусом. Верхние фонари подключили через чердак. В доме установили отдельный автомат на баню, а в бане собрали небольшой щиток с группой автоматов. Провод закладывали не горючий и с запасом по сечению. Статистика пожаров в банях такова, что из 100% пожаров 70% из-за неправильно выполненной проводки.
Открытие бани
Вот и настал долгожданный момент открытия бани. На сегодняшний день пользуемся уже 3ю неделю и очень довольны результатом.
Сразу расскажу о недостатках, которые все-таки есть. Брус стен продолжает трескаться дальше, правда только изнутри. Снаружи новых трещин не появилось, почему не знаю, думаю из-за того, что обработали пропиткой. Спустя 10 топок при максимальном разогреве печи пахнет примесью из плиточного клея, не сильно, но если заходишь с улицы - ощущается.
Конвекционные дверки в парном на кладке печи надо ставить выше. Я установил на печь парообразователь, который по задумке должен был создавать в парной нужную влажность во время топки печи, но из-за того, что дверки низко, паровой пирог из-под верха кладки не может выйти в парилку, сильно поддавливает горячий воздух снизу.
Теперь о плюсах. Теплые полы - это нечто! Всегда в любом помещении бани при любой влажности и температуре чувствуешь себя комфортно! Баня просыхает отлично и за счет высокой теплоемкости печи, и за счет теплых полов. В бане ходим исключительно босиком. Плитку легко убирать. Мыть. Тамбура нет, но никакого дискомфорта не ощущается, по ногам не дует. Еще очень важное преимущество - это стабильная температура пола в парном! Как круто зайти в парилку босиком и не бояться обжечься о раскаленный керамогранит на полу. Во многих банях это проблема - плиточный пол способен очень сильно разогреваться. У нас же он все время остужается теплым полом и всегда не высокой температуры!
В предбаннике, несмотря на высокий потолок, находиться комфортно. От теплого пола уютное тепло. При высокой влажности в предбаннике не потеешь, вся влага наверху. Это очень удобно, когда одеваешься - не потеешь и одежда не прилипает к телу.
В парном помещении огромную роль играет приточка свежего воздуха с улицы. Уже на 3-4 заходе дышать в парной становится тяжело. Но просто потянув ручку приточной вентиляции вы получаете порцию разогретого чистого воздуха и можете продолжать с новыми силами размахивать веником. Температура действительно не падает благодаря большой площади теплоотдачи печи. Для нас оказалось, что париться комфортнее всего при температуре 65-70о. Пока прогреваешься, переносишь легко, а когда поддаешь на камни - догоняешь где-то до 30-45% влажности. И вот это наслаждение - когда пар невидимый, легкий, не обжигает, не давит, а укутывает мягким одеялом.
Гости в нашей бане через день, всем очень нравится, даже те, кто страдает давлением, переносят довольно легко. Для большей убедительности мы пригласили в баню чемпиона России по парению 2015 г Архипова Максима. Профессионал должен был непредвзято оценить возможности нашей бани. Для меня как специалиста в области банных печей было наивысшей похвалой, когда он сказал - пар как с «кирпичкой»!!! То есть профессионал своего дела, чемпион в своей области уверенно сказал, что пар и климат в нашей парной как с кирпичной печью! Кто из производителей банных печей может похвастаться подобным отзывом профессионала? Конечно, рассказал он нам много еще чего о парном процессе, о пользе бани, о способах парения, вениках и много чего, но это уже материал для другой статьи. Решил, что буду приглашать его раз в месяц париться, учиться парному мастерству и поправлять свое здровье. А главное, я готов всем Вам, мои читатели, рассказать, как у себя в бане создать маленький мир уюта, гармонии и здоровья. На прощанье скажу, что Максим рекомендовал, чтобы сумма значений температуры и влажности в парной равнялась от 100 до 120. Например, если температура 70оC, то влажность не более 50%; если температура 90оC, то влажность до 30%; а если температура 45оC, то влажность хоть 70%! Это действительно комфортное соотношение.
Дальше посмотрите фото того, что получилось
